Supracars

Depuis un an, j'ai un probleme de chauffe moteur lors de régimes moyens et elevés.
L'aiguille de temperature monte aux 2 tiers ou meme 3 quarts en ce moment avec 6 degrés dehors !! et plus si j'insiste...
Je sèche là...j'ai dejà fait :
- pompe à eau, thermostat neuf, radiateur neuf, liquide neuf.
- J'ai aussi changé mon capteur de position du papillon.
- sonde temperature changée aussi
- Mes injecteurs ont été vérifiés et nettoyés. Haut moteur refait, rodage soupapes, etc...
J'ai aussi un ralenti parfois trop haut (1400 1500 tours) et il redescend si je donne des coups d'accelerateur.
Je soupconne mon debimetre...
- De plus mon dernier controle techique a donné un peu trop de CO, symptomatique de trop de richesse d'apres le gars. Je sais que les japonaises sont assez riches mais bon, a quel regimes ... je sais pas.
- Un thermostat à 82 degrés au lieu de 88 marche mieux, mais si je fais tirer le moteur ca chauffe qd meme. donc y a pas, il chauffe bel et bien de trop mon moteur !
Je suis passé en electrique (recupéré un double ventilo 306TDiesel) avec 2 thermocontacts pour 2 vitesses.
Au ralenti, la temperature revient vite à sa temperature normale (un peu en dessous du milieu comme quand tout allait bien). J'en déduis que ca cloche au moyens-hauts regimes et pas au ralenti.
Avant que j'achete un debimetre pour rien auriez vous des idées ??
Le debimetre est-il une bonne piste pour ceux qui ont eu un pb de ce genre ?
Quels sont les autres organe qui gèrent la richesse sur nos atmo ?
Je sèche là...arghhh

Moi j avais eu ça sur ma nissan et c t mon car postât que j avais mal repositionné et du coup le clapet s'ouvrait mal et dans les tours ça chauffait mais pas au ralenti.
Voilà si ça peut t aider

Et ton débitmètre gère ton entrée d air et ton débit d essence mais n à rien a voir avec ton refroidissement liquide

J'ai deja changé plusieurs fois le thermostat...
Pour le debimetre, il conditione le ratio air essence ce qui peut expliquer une chauffe si il donne la mauvaise info sur le debit (surtout si melange pauvre), ce raissonement est logique non ? Enfin je me trompe peut etre.

si ca chauffe dans les tours deja tu es trop pauvre meme chose pour ton ralenti
c'est pas la tienne qui est catalysée?(cata bouché ou lambda hs)
si non verifie si tu n'as pas de prise d'air sur l'admission ca pourrait expliqué tes problemes
edit:verifie d'abord ton avance il y a de forte chance que ce soit ca

merci de ta repnse,
- la mienne est de 87, atmo phase 1, donc pas de catalyseur (ouf c dejà cà)
Sinon je suis d'accord , chauffe=trop pauvre.
- J'ai calé mon avance au ralenti à la lampe strobo à 10degrés avant Point Mort Haut , en shuntant bien les 2 cosses T et E1 de la prise diagnostique comme dit dans la doc sur le site cygnus. Par contre l'avance se décale peut-etre mal avec le regime lorsque j'accelere. Quel est le boitier qui gere tout ca ?
- Pour la prise d'air, ca peut etre où ? au niveau des 2 joints papier des collecteurs ou encore ailleurs ? comment contrôler cà ? A part démonter et foutre un peu de pâte à joint je vois pas trop.

Je suppose qu'elle ne consomme pas de ldr...

- Ton radiateur est-il récent ?
Il y a une possibilité pour qu'il soit bouché ou encrassé.

- Quand tu as remonté tes injecteurs, as-tu mis des joints neufs ?

- As tu essayé d'enlever totalement le calorstat ?

- Pour l'avance, quand tu mets ta lampe strombo, si tu accélères tu dois bien voir si le repère se déplace au point de ne plus le voir.

- Pour détecter une fuite dans le circuit d’admission, enlève le filtre à air, et bouches l'entrée du débitmètre avec une planche moteur en marche.
Si la voiture cale direct c'est qu'il n'y a pas de fuite.
Si elle continue à tourner, même comme une patate, tends l'oreille et tentes de repérer un bruit d'aspiration autour des durites et jonctions.

Non pas de ldr consommé, ouf !
- Le radiateur est neuf, et quand j'envoie de leau au jet d'eau+chiffon autour par la pipe ou se situe normalement le calorstat, ca ressort par le radia sans probleme. l'eau fait bien tout le tour. Pas de bouchage c sur.
- oui les joints injecteurs sont neufs.
- mer ci pour la manip de detection des fuites par le filtre à air; je vais essayer ces jours ci, et aussi enlever un degré d'avance. Je vais vérifier que l'avance "augmente franchement" en accélération.
merci des conseils.
Sinon, j'oubliais, des fois qd je démarre le ralenti est instable et je cale. Rarement mais je me dis que le debimetre y est pour qq chose. Ca vous est deja arrivé ?

Plop,

Meilleurs voeux Marc



Oué ca m'ai arrivé, accordéon pourri qui fuyait. L'accordéon est derrière le débitmètre, de l'air rentrait par là, Cet air n'était pas vu par le débitmètre, donc le calculo mettait juste ce qu'il fallait d'essence par rapport au débitmètre. L'air qui arrivait après le débitmètre venait appauvrir le mélange, ralenti parfois élevé, parfois bas et instable.

En plus du test de stouf (avec la planche), autre test: débranche le débitmètre, le calculo va alors passer sur une cartographie de base, sécuritaire, et ne pouvant dépasser 2000 trm, le ralenti devrait être stable (enfin moins pire), et ca confirmera la thèse d'un problème de dosage air/essence, de richesse quoi.

Édit: ce qui suit n'est applicable qu'aux turbos (malheureusement). Merci ienien de m'avoir corrigé dans le message suivant. .

La richesse est corrigée au ralenti et au filet de gaz via la sonde lambda, on appelle ça régulation boucle fermée. Entre mi et pleine charge, il ni a plus que le débimètre, la pression atmosphérique, et la température d'admission qui jouent (en plus d'autre paramètres lents), on appelle ça régulation boucle ouverte.

Pour voir s'il y a une correction excessive du lambda au ralenti, avec le débitmètre branché, il faut mesurer le paramètre Vf (fuel trim) avec un voltmètre sur la prise diagnostique (+ = Vf; - = E1):
0.00 volts: appauvrissement de -11% à -20% ou boucle ouverte
1.25 volts: appauvrissement de -4% à -10%
2.50 volts: appauvrissement ou enrichissement de -3% à 3%
3.75 volts: enrichissement de 4% à 10%
5.00 volts: enrichissement de 11% à 20%

A mon avis au ralenti le calculo n'arrête pas d'enrichir et tu va mesurer souvent 3,75 ou 5V. Un moteur bien réglé devrait être à 2,5V (info utile ça pour ceux qui utilisent un piggy-back).
Quelques causes possibles, de la moins à la plus probable (selon moi):
- Débitmètre dans les choux
- Injecteur bouché ou pression d'essence trop faible
- Fuite après le débitmètre.

++

Reynald

rollus c'est une atmo elle n'a pas de lambda

Effectivement j'ai été trop vite...

A noter que les modèles californiens en ont même en atmo. (Peut être les seuls)

La première partie s'applique quand même.

Merci Rollus et stouf !!
je pensais commencer par cet acordeon à la noix effectivement. Impec je vois cà dès ce wend !
Je pense toucher la cause. Toute prise d'air en amont du debimetre n'est pas "vue" par l'ecu et vient surement apauvrir le ratio, c'est clair.
Sur mon atmo, pas de sonde lambda le calculo calcule bien en boucle ouverte. Pas de regulation en boucle fermée. D'où la plus grande instabilité si perturbation...Je vois que tu connais l'automatique Rollus, FTBF, FTBO, Laplace et autres correcteurs PID ! Comme quoi la théorie sert même sur nos vieilles supra...
- Si mon accordéon m'emmerde sois je rénove mes jonctions merdiques, soit je change tout, mais je n'aurai plus le résonnateur de Helmotz. Pas top, mais bon. Je vous tiens au jus.
- Si c'est pas concluant je mettrai des colliers autour de chaque durite de depression côté collecteur admission (aspi du cruise, assistance freinage, l'espece de poumon sous le collecteur aussi.
Vivement que je retroune dans mon garage.

Et oui j'adore la théorie, ça me permet de comprendre.

Si j'étais rigoureux, je te dirais que ton problème pourrait être en aval du débimètre car en amont il n'y a que le filtre à air.

Au lieu d'acheter un accordéon Toyota j'avais acheté un kit silicone multipli complet en Chine pour le même prix. J'en suis content.

ok merci pour la photo. Je chercherai un kit durites dans ce style si je dois changer.
D'accord pour la confusion aval-amont : si on prend le sens de circulation de l'air pour référence, l'aval est effectivement côté moteur et l'amont côté filtre à air. mea culpa.
Meilleurs voeux aussi Reynald, et que 2013 protège nos joints de culasse surchauffés !

Alors pour le test dela planche et bien au ralenti ca ne cale pas, donc prise d'air probable !
Si j'accelère ca cale mais pas au ralenti...
- J'ai commandé des durites d'air sur ebay et un debimetre d'occaz sur le bon coin. Je verrai dejà avec ca d'ici la réception.
- Pour la pression d'essence insuffisante, ca vient de la pompe qui serait fatiguée ? Ya t il une méthode simple de contrôle ?